Art+Privé Issue #14

К ристиан Диор родился 21 января 1905 года в Гранвилле в семье промышленника. С детства он боготворил свою мать – элегантную чаровницу в стиле «бель эпок», сыгравшую огромную роль в становле- нии таланта будущего кутюрье. В годы юности Диор мечтал о дипломатической карьере, учился, путешествовал и обожал музеи. Однако его увлекло новое окружение – парижская богема 1920-х годов, и он, к неудовольствию родителей, предпочел искусство дипло- матическому поприщу. Собственно, карьеру дизайнера Диор начал в 1939 году, получив свой первый ангажемент в качестве закройщика модного Дома Роббера Пиге – истинного волшебника кроя и мастера конструирования линии. Работу Диора преры- вает Вторая Мировая война, его призывают на службу во французскую армию. Отслужив год и возвратившись в Париж, Диор добивается места закройщика у Люсьена Лелонга, бывшего в те годы президентом «Синдиката высокой моды». Неоспоримый мэтр элегантности, Люсьен Лелонг вторым браком был женат на княжне Натале Палей, племяннице последнего русского императора. Вскоре после освобождения Парижа, добрый приятель уже сорокалетнего Диора познакомил его с текстильным промышленником Марселем Буассаком. Используя ткани и капитал Буассака, в октябре 1946 года Диор официально зарегистрировал собственную фирму. Но заговорили о Доме Диора только после первой коллекции, показанной в эпохальный день, 12 февраля 1947 года. Первый показ произвел настоящий фурор, который довершила легендарная фраза знаменитого редактора журнала Harpers Bazaar Кармен Сноу: «Это настоящая рево- люция, дорогой Кристиан, у Ваших платьев совершенно «новый облик» (new look)». Именно так, с её легкой руки, критики и окрестили линию Диора. «Бомба Диора» разорвалась в чрезвычайно благоприят- ный момент. После окончания кровавой изнурительной войны, женщины всего мира ожидали какой-то новинки, созвучной времени. Диоровский силуэт в совершенстве отвечал этим требованиям. Диор первым подчеркнул красоту женского торса, талию, а длиной своих широких юбок создал иллюзию некоего романтического флера. Безусловно, новаторским и оригинальным силуэт Диора назвать нельзя. Впрочем, он и сам к этому никогда не стремился. Его силуэт 1947 года напоминал платья, в которых уже за десять лет до этого изысканно страдала от любви несравненная Вивьен Ли в фильме «Унесенные ветром». В большой моде конца 1930-х годов были известны и другие подобные примеры. Так, в коллекциях у Молине или Скиапарелли силуэт, близкий к new look, уже был создан, однако, не прижился, изгнанный войной. Диор развил эти идеи, дав им окончательные формы. Оттого он – и великий новатор, и ретроград одновременно. Коллекции Диора 1950-х годов были необычайно популярны. Шляпы «Диор» делала румынка Брикар, а туфли, прозванные «хоть стой, хоть падай», испортившие ноги целого поколения женщин, также, как и паркеты музеев всех стран, создавал знаменитейший Роже Вивье. Интересно, что уже с 1950-х годов вся гамма духов Диора – Miss Dior, Diorella, Diorissimo – была собственностью фирмы шампанского Moet & Chandon. Символ эпохи Не многим домам моды, а если точнее – практически ни одному, не удавалось стать «классиком» прямо в день своего рождения. С Домом Кристиана Диора, распахнувшим свои двери на одной из элегантнейших парижских улиц – авеню Монтеня, произошло именно так. Есть дома старше, есть более молодые, но с могуществом имени «Кристиан Диор» тягаться невозможно. Диор – это символ века, символ эпохи, символ женственности, наконец текст Александр Васильев Фотоматериалы Из личных архивов автора 2015 march - april art plus privÉ 57 PRO couture