Символ эпохи
Не многим домам моды, а если точнее – практически ни одному, не удавалось стать «классиком» прямо в день своего рождения. С Домом Кристиана Диора, распахнувшим свои двери на одной из элегантнейших парижских улиц – авеню Монтеня, произошло именно так. Есть дома старше, есть более молодые, но с могуществом имени «Кристиан Диор» тягаться невозможно. Диор – это символ века, символ эпохи, символ женственности, наконец
текст Александр Васильев Фотоматериалы Из личных архивов автора
Кристиан Диор родился 21 января 1905 года в Гранвилле в семье промышленника. С детства он боготворил свою мать – элегантную чаровницу в стиле «бель эпок», сыгравшую огромную роль в становлении таланта будущего кутюрье.
В годы юности Диор мечтал о дипломатической карьере, учился, путешествовал и обожал музеи. Однако его увлекло новое окружение – парижская богема 1920‑х годов, и он, к неудовольствию родителей, предпочел искусство дипломатическому поприщу.
Собственно, карьеру дизайнера Диор начал в 1939 году, получив свой первый ангажемент в качестве закройщика модного Дома Роббера Пиге – истинного волшебника кроя и мастера конструирования линии. Работу Диора прерывает Вторая Мировая война, его призывают на службу во французскую армию.
Отслужив год и возвратившись в Париж, Диор добивается места закройщика у Люсьена Лелонга, бывшего в те годы президентом «Синдиката высокой моды». Неоспоримый мэтр элегантности, Люсьен Лелонг вторым браком был женат на княжне Натале Палей, племяннице последнего русского императора.
Вскоре после освобождения Парижа, добрый приятель уже сорокалетнего Диора познакомил его с текстильным промышленником Марселем Буассаком.
Используя ткани и капитал Буассака, в октябре 1946 года Диор официально зарегистрировал собственную фирму. Но заговорили о Доме Диора только после первой коллекции, показанной в эпохальный день, 12 февраля 1947 года.
1952 год, Кристиан Диор. В ателье
1947 год – Dior New Look
Первый показ произвел настоящий фурор, который довершила легендарная фраза знаменитого редактора журнала Harpers Bazaar Кармен Сноу: «Это настоящая революция, дорогой Кристиан, у Ваших платьев совершенно «новый облик» (new look)». Именно так, с её легкой руки, критики и окрестили линию Диора.
«Бомба Диора» разорвалась в чрезвычайно благоприятный момент. После окончания кровавой изнурительной войны, женщины всего мира ожидали какой‑то новинки, созвучной времени. Диоровский силуэт в совершенстве отвечал этим требованиям. Диор первым подчеркнул красоту женского торса, талию, а длиной своих широких юбок создал иллюзию некоего романтического флера.
Безусловно, новаторским и оригинальным силуэт Диора назвать нельзя. Впрочем, он и сам к этому никогда не стремился. Его силуэт 1947 года напоминал платья, в которых уже за десять лет до этого изысканно страдала от любви несравненная Вивьен Ли в фильме «Унесенные ветром». В большой моде конца 1930‑х годов были известны и другие подобные примеры.
Так, в коллекциях у Молине или Скиапарелли силуэт, близкий к new look, уже был создан, однако, не прижился, изгнанный войной. Диор развил эти идеи, дав им окончательные формы. Оттого он – и великий новатор, и ретроград одновременно.
Коллекции Диора 1950‑х годов были необычайно популярны. Шляпы «Диор» делала румынка Брикар, а туфли, прозванные «хоть стой, хоть падай», испортившие ноги целого поколения женщин, также, как и паркеты музеев всех стран, создавал знаменитейший Роже Вивье.
Интересно, что уже с 1950‑х годов вся гамма духов Диора – Miss Dior, Diorella, Diorissimo – была собственностью фирмы шампанского Moet & Chandon.
1957 год, Ив-Сен Лоран в Доме Dior
1905 год, Вилла семьи Диор в Гранвилле
В середине 1950‑х годов ассистентом к Диору поступает юный Ив Сен-Лоран, именно здесь создавший свои первые модели
Сегодня многие платья коллекций Диора хранятся в музеях Франции и США, а также в частных коллекциях. Маститыми покупательницами Диора были английская принцесса Маргарет и актриса Лиз Тейлор. Для каждой клиентки были созданы специальные манекены, хранящиеся теперь в Париже в музее Диора.
В середине 1950‑х годов ассистентом к Диору поступает юный Ив Сен-Лоран, именно здесь создавший свои первые модели. После внезапной смерти Диора в 1957 году, Сен-Лорану было поручено руководство коллекциями Дома Dior, а уже в 1958‑м году он поразил мир гениальным изобретением – силуэтом «трапеция» без талии, с более короткой юбкой. Париж вновь рукоплескал Диору.
Однако следующая коллекция была явной неудачей и стоила Сен-Лорану места. Он был призван в армию, а вместо него назначили Марка Боана, который руководил Домом моды около 30 лет – в три раза дольше, чем сам Диор.
1947 год – Dior New Look
1958 год – силуэт трапеции от Ива-Сена Лорана для Dior
В течение некоторого времени, с 1989 года компанию Christian Dior, полностью принадлежащую вместе с Givenchy и Christian Lacrouix концерну LVMH («Луи Виттон – Моет – Хеннесси»), возглавлял неподражаемый кутюрье Джанфранко Ферре. Многие считают, что творения Ферре были лучшими из всего, что появлялось от имени Дома Christian Dior со времен его основателя.
После того, как Ферре заявил о своем уходе, кому только не прочили его место. И вот коллекции для Дома Диора стал делать Джон Гальяно, всего лишь год пробывший до этого главным стилистом Givenchy. Он дал этому респектабельному Дому второе дыхание. Однако в 2011 году Гальяно со скандалом был отстранен от работы за антисемитские высказывания.
В апреле 2012 года на пост арт-директора Дома Christian Dior официально назначен Раф Симонс. Не могу сказать, что Дом выиграл от этого назначения. Во всяком случае, я не вижу того полета фантазии и торжества женственности, которыми был славен Christian Dior в былые годы. Что будет дальше, поживем – увидим.
Историк моды, постоянный ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале, автор множества книг о моде, коллекционер.
Специально для Art+Privė
